本記事の題名の意味をご存知でしょうか？
明治以前、旅をする庶民の移動手段は主に足でした。
街道にある宿場では、一日中歩き通しの旅人の「足もとを見て」疲れ具合を確認して、
宿代を決めた（吹っかけた）そうです。
疲れている旅人は早く休みたいがために、多少高くても了承してしまうということから、
他人の弱みに付け込んで自分に有利に交渉を進めることを指します。
今回は、紳士の足元（革靴）のお話です。
諺や例えではなく、文字通り足元を見る・見られるお話です。
たかが靴とあなどることなかれ。
スーツスタイルの足元を支えるのは、革靴です。
革靴と一口にいっても色々ありますが、ここではドレスシューズに限定させて頂きます。
ドレスシューズとは、日本式にいえばビジネスシューズのことですが、日本のビジネスシューズの
範疇はなぜか非常に広範です。
本記事では、本来のドレスシューズの定義の確認とビジネスに適したドレスシューズの選び方を紹介します。
スーツはビジネスで着るだけの服ではありません。
アフター５でも着ますし、ＴＰＯによっては休日にも着る普段着の一つです。
（当然、仕事のスーツと休日のスーツとアフター５のスーツは違うものです）
ドレスシューズは、スーツというクラシックな服を支えるべきアイテムというのが定義です。
この定義に則したドレスシューズの基本条件は、
・素材が天然皮革（牛革が最良）であること、
・足にフィットしていること、
・グッドイヤー（ハンドソゥン）ウェルテッド製法、マッケイ製法など伝統的な製法であること。
この３点が満たされなくてはいけません。
この条件は理屈ではなく、革靴やスーツの由来や歴史に基づく定義として、ドレスシューズを履くなら、
受け入れざるを得ないものです。
いくら異を唱えたところで、よほど理に適った内容でない限り、一個人の都合でしかありません。
この基本の定義を当てはめると、日本の市場で流通しているビジネスシューズと呼ばれる靴の
８～９割は除外されると思います。
日本人は、休日にドレスシューズを履くことは、ほとんどありません。
これは日本において、スーツや革靴は仕事用の（制）服という印象が強いからですが、
本来のスーツとは、公けの場（仕事とは限らない）で、周囲に対して配慮を示し、相対する人に誠意を示し、
一緒にいる女性に華を持たせる服です。
そのためクラシックなスーツは、男の本質を引き立てる服と云われます。
同じスーツでもモードスーツは、着ている本人を目立たせる服なので、男を飾るスーツ、
カジュアルスーツは、機能を優先させるため実用的なスーツとされています。
どんなＴＰＯでもスーツを着ていくというのはナンセンスですが、スーツを着ていく必要があるＴＰＯで
スーツを着ない人は、ナンセンスを通り越して非常識と云われても仕方がないでしょう。
ビジネススーツは、現代においてクラシックスーツが求められるＴＰＯの一つです。
スーツ論は別の機会に回すとして、クラシックな服に合わせる革靴を５足挙げるなら、
・黒の外羽根プレーントゥ（２～３ホール）
・黒の内羽根ストレートチップ
・濃茶の内羽根フルブローグ（ウィングチップ）
・黒の外羽根プレーントゥ（５～６ホール）
・茶色の外羽根Ｕチップ
賛否はあると思いますが、とりあえずこの５足があればビジネス・フォーマル・プライベートで
明治以前、旅をする庶民の移動手段は主に足でした。
街道にある宿場では、一日中歩き通しの旅人の「足もとを見て」疲れ具合を確認して、
宿代を決めた（吹っかけた）そうです。
疲れている旅人は早く休みたいがために、多少高くても了承してしまうということから、
他人の弱みに付け込んで自分に有利に交渉を進めることを指します。
今回は、紳士の足元（革靴）のお話です。
諺や例えではなく、文字通り足元を見る・見られるお話です。
たかが靴とあなどることなかれ。
スーツスタイルの足元を支えるのは、革靴です。
革靴と一口にいっても色々ありますが、ここではドレスシューズに限定させて頂きます。
ドレスシューズとは、日本式にいえばビジネスシューズのことですが、日本のビジネスシューズの
範疇はなぜか非常に広範です。
本記事では、本来のドレスシューズの定義の確認とビジネスに適したドレスシューズの選び方を紹介します。
スーツはビジネスで着るだけの服ではありません。
アフター５でも着ますし、ＴＰＯによっては休日にも着る普段着の一つです。
（当然、仕事のスーツと休日のスーツとアフター５のスーツは違うものです）
ドレスシューズは、スーツというクラシックな服を支えるべきアイテムというのが定義です。
この定義に則したドレスシューズの基本条件は、
・素材が天然皮革（牛革が最良）であること、
・足にフィットしていること、
・グッドイヤー（ハンドソゥン）ウェルテッド製法、マッケイ製法など伝統的な製法であること。
この３点が満たされなくてはいけません。
この条件は理屈ではなく、革靴やスーツの由来や歴史に基づく定義として、ドレスシューズを履くなら、
受け入れざるを得ないものです。
いくら異を唱えたところで、よほど理に適った内容でない限り、一個人の都合でしかありません。
この基本の定義を当てはめると、日本の市場で流通しているビジネスシューズと呼ばれる靴の
８～９割は除外されると思います。
日本人は、休日にドレスシューズを履くことは、ほとんどありません。
これは日本において、スーツや革靴は仕事用の（制）服という印象が強いからですが、
本来のスーツとは、公けの場（仕事とは限らない）で、周囲に対して配慮を示し、相対する人に誠意を示し、
一緒にいる女性に華を持たせる服です。
そのためクラシックなスーツは、男の本質を引き立てる服と云われます。
同じスーツでもモードスーツは、着ている本人を目立たせる服なので、男を飾るスーツ、
カジュアルスーツは、機能を優先させるため実用的なスーツとされています。
どんなＴＰＯでもスーツを着ていくというのはナンセンスですが、スーツを着ていく必要があるＴＰＯで
スーツを着ない人は、ナンセンスを通り越して非常識と云われても仕方がないでしょう。
ビジネススーツは、現代においてクラシックスーツが求められるＴＰＯの一つです。
スーツ論は別の機会に回すとして、クラシックな服に合わせる革靴を５足挙げるなら、
・黒の外羽根プレーントゥ（２～３ホール）
・黒の内羽根ストレートチップ
・濃茶の内羽根フルブローグ（ウィングチップ）
・黒の外羽根プレーントゥ（５～６ホール）
・茶色の外羽根Ｕチップ
賛否はあると思いますが、とりあえずこの５足があればビジネス・フォーマル・プライベートで
スーツやジャケットが必要な場面でも不自由はしないでしょう。
もう少し追加するなら、
・黒のモンクストラップ（プレーントゥ）
・黒のチャッカブーツ
・濃茶のスウェードチャッカブーツ
・茶のローファー
辺りが妥当でしょう。
もう少し追加するなら、
・黒のモンクストラップ（プレーントゥ）
・黒のチャッカブーツ
・濃茶のスウェードチャッカブーツ
・茶のローファー
辺りが妥当でしょう。
13年11月27日の「革靴の基本 その３」
とは内容が若干違いますが、今回は基本の５足にカジュアルを入れてみました。
これは、変節ではありません。
クラシックスーツに合わせる５足と言われれば、前回の５足となりますが、
ビジネス・フォーマル・プライベートを賄える５足と言われれば、今回のバリエーションが
最適だと思ったまでのことです。
長くなってきたので、続きます。
長くなってきたので、続きます。